Posts

Schimbarea curelelor si revizie deck Sony TC-WR645S

Schimbarea curelelor si revizie deck Sony TC-WR645S

In acest articol am sa iti arat cum sa faci o mica revizie la un castofon deck Sony, aceasta revizie fiind valabila pentru multe modele de deck-uri asemanatoare, nu doar acest model. Sunt multe care au acelasi mecanism, aceleasi principii se pot aplica la toate, cu mici diferente.

Revizia facuta de mine in acest caz a constat in:

–       schimbarea curelelor de transmisie
–       reglajul inclinatiei capetelor pe banda
–       reglarea turatiei de rulare
–       curatirea capetelor, axului volantei, rolei presoare, si ghidajelor pe unde trece banda, de praf
–       curatirea prafului de pe panoul frontal – in interior deck-ul arata ca nou

Si am sa vorbesc putin si despre magnetizarea capetelor de redare si inregistrare (un casetofon  sau magnetofon magnetizat poate distruge inregistrarea de pe casete sau respectiv benzi).

N.B.: Nu sunt electronist, nu pot face diagnostice (intotdeauna corecte) la casetofoane defecte; daca ai o problema la casetofon si nu te pricepi sau nu esti dispus sa risti sa il strici incercand sa il repari (dupa acest articol), iti recomand sa il duci la un electronist care se pricepe. Recomand sa citesti si comentariile de dupa articol, pentru ca vezi ce probleme au avut altii si cum le-au rezolvat.

Multe casetofoane deck Sony, dar nu numai, in mod deosebit cele din anii 90, dar si cele mai vechi sau chiar mai noi, prezinta probleme de functionare de genul “usile blocate”, nu mai poti scoate caseta din el, nu mai ia nici o comanda, desi motorasele se aud in el la pornire, dar nu vrea sa mai faca nimic.

Pentru cine nu stie, este contraintuitiv… ai crede ca e mecanismul defect, sau ceva electronic, si ai tendinta sa zici ca alea din anii 70-80 erau mai bune ca erau mai mecanice, spre deosebire de astea cu comanda elecronica, pentru ca astea cand se strica nu le mai poti face nimic.

Ei bine un astfel de casetofon poate fi perfect functional chiar si dupa 20 de ani. Modelul pe care il am eu, un Sony TC-WR-645S este din 1994, si merge perfect, dupa revizie :).

Ce se strica de fapt la aceste casetofoane deck? Curelele obosesc, si isi pierd flexibilitatea. Cei care nu au prea desfacut casetofoane si reparat, sau pentru cei care cunosc mecanismele de la cele cu comenzi mecanice, au tendinta sa zica “cum sa fie cureaua rupta/cazuta/obosita si sa nu deschida usa – ce legatura are cureaua cu usa de caseta?”

Pai are, pentru ca daca cureaua nu functioneaza, mecanismul nu isi face ciclul complet, si nu lasa jos complet sistemul care urca si coboara capul si rolele presoare (cabestan), si nu deblocheaza nici usa – e facut astfel incat sa nu poti deschide usa in timpul mersului (ca la tramvaie 🙂 ), iti dai seama ca daca ai putea face asta, ai incalci si banda, poate ai rupe sau deplasa sistemul de capete de citire, sau rupi caseta, etc.

De obicei doar cureaua cea mare face probleme, dar daca tot schimbi, o schimbi si pe cea mica.

Curele de schimb gasesti pe internet, nu la tot pasul, dar gasesti daca cauti. Fie pe Ebay, fie pe forumuri sau in anunturile de mica publicitate. Eu am luat de la un coleg de forum (pe elforum.ro) care are si magazin, mi le-a comandat, conform dimensiunilor.

Odata ce ai curelele de schimb, ai nevoie de ceva rabdare, o surubelnita tip cruce, pentru suruburile laterale, o surubelnita dreapta sau tot tip cruce mai fina, pentru suruburi mici (asemanatoare cu suruburile cu care sunt prinse casetele), betisoare de vata pentru urechi, alcool tehnic, sau si cel sanitar e ok.

ATENTIE! Tot ce urmeaza sa faci cu castofonul este pe propria ta raspundere, NU imi asum raspunderea daca nu reusesti sa il repari sau il strici si mai rau. Iti recomand sa nu faci asta daca crezi ca nu te descurci, ci sa dai deck-ul cuiva care stie ce si cum sa faca.

Ok, daca ai tot ce iti trebuie si vrei sa il repari, sa ne apucam de lucru:

Scoti deck-ul din priza si te asiguri ca deck-ul este deconectat de la reteaua de elecricitate. Desfaci pe rand suruburile carcasei – la modelul asta de deck Sony sunt 4 suruburi, cate doua pe fiecare laterala. Altele au 5 suruburi, pentru ca mai au unul in spate pe mijloc. Desfaci carcasa astfel incat sa ajungi in interior la placa de baza si mecanisme.

In cazul meu, fiind deck dublu, am doua mecanisme, fiecare cu cate doua curele de schimbat. Eu am sa scriu cum se face pentru un mecanism schimbarea curelelor, pentru ca la al doilea e la fel.

Urmeaza sa scoti panoul frontal afara cu tot cu mecanism, deci urmatorul pas este sa scoti mufele firelor ce duc de la panoul frontal la placa de baza, dar scoti doar mufele de pe placa de baza. Ai in figura urmatoare cu sageata notate locurile unde sunt acele mufe la modelul meu de deck Sony. Daca ai alt model, trebuie sa fie ceva similar.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck

Dupa ce ai scos mufele de pe placa de baza, trebuie sa desfaci suruburile care tin panoul frontal, si cele care tin mecanismul. Vezi in poza unde sunt pozitionate acestea, pe partea inferioara a deck-ului. Daca ai un singur mecanism, probabil ca ai un singur surub care tine mecanismul, si nu doua. In cazul meu sunt 3 suruburi ale panoului frontal, si doua la mecanisme, toate acestea 5 trebuie sa le desfaci.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck dublu

Apoi intorci deck-ul in pozitie normala, si ai grija sa tragi fin de panoul frontal inspre fata, pentru a-l scoate de pe placa de baza – vezi cum arata mufele in care el se tine, in pozele de mai jos. Eu am doua poze pentru ca am doua mecanisme. Unde e mufa dubla este partea de inregistrare, unde e simpla este doar de redare.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck dublu mufe panou frontal

Dupa ce ai scos afara panoul frontal, pe el se afla mecanismul, si dupa cum poti observa, nu poti direct sa schimbi curelele, ci mai trebuie sa demontezi placa electronica si o parte din mecanism ca sa ajungi la curele. De aici mai ai 3 suruburi si doua cleme si ai ajuns unde trebuie.

Nu se imprastie si nu cade nimic pe jos, desfa cele 3 suruburi din imagine si apoi fi atent si la clemele din partea opusa:

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck dublu3 suruburil

Scoti afara suruburile, si daca misti putin de partea de deasupra o sa iese usor, o scoti din cleme, si gata – se tine inca in cateva fire conductoare, dar nu este necesar sa mai demontezi mai mult de atat.

Asa arata locul in care vei pune curelele:

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deckloc de curelel

Le scoti cu grija pe cele vechi sa nu rupi ceva in mecanism sau in partea electronica, si apoi e recomandat sa cureti cu un betisor de vata si alcool locurile prin care trec curelele: fuliile motoarelor si volantele. Tii betisorul in loc si invarti de rotite, o sa vezi ca se aduna pe betisor mizerie.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deckloc de curelele

Din pozele urmatoare ar trebui sa iti dai seama cum se pun curelele noi: cea mare o asezi pe volante, si apoi o prinzi in cele 3 tije de plastic, provizoriu, pana urmeaza sa inchizi mecanismul.

Cea mica o prinzi de fulia motorului, ai grija la acel mic mecanism de plastic de pe el, sa strecori incet cureaua printre parghii sa nu se rupa ceva, si apoi o prinzi in cele doua tije de plastic, tot provizoriu pana inchizi mecanismul.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck curele

Verifici din nou sa arate si la tine ca in pozele de aici. Apoi procedezi la inchiderea mecanismului, cu mare grija. Prima oara ai grija sa prinzi cele doua cleme, si apoi sa pozitionezi suruburile la locul lor.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck curele 02

Daca pana aici e totul in regula, pune cele 3 suruburi si strange-le cum erau inainte.

Acum, curelele fiind pe tijele de plastic, vin asezate la locul lor: cureaua mare, o asezi cu un betisor de vata sau o surubelnita, dar sa ai grija sa nu ciupesti cureaua, pe fulia motorului, iar cureaua mica o asezi pe fulia unde ii este locul, cea care a intrat intre tijele de plastic. Verifici sa nu fie rasucite curelele, si sa arate ca in poza alaturata, dupa ce ai aranjat curelele.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck curele 03

Daca e totul ok, motezi deck-ul inapoi in ordine inversa de cum l-ai demontat. Ai grija la mufele de la panoul frontal, si apoi la mufele cablurilor ce duc de la panoul frontal la placa de baza, sa fie totul cum era inainte.

Daca ai reusit sa faci asta, ramane sa faci proba. Nu inchide carcasa inca, ci fa o proba de functionare, sa vezi ce ai facut. Conecteaza deck-ul la reteaua de curent, si vezi daca merge (atentie sa nu atingi partile electronice, in special locul unde e transformatorul).

Daca merge… felicitari!

Ai reusit sa ii schimbi curelele. Vezi cum merg casetele – fara casete, spre deosebire de modelele vechi doar mecanice, acest tip de deck-uri nu merge, adica nu poti da play si sa vezi rotitele cum merg, daca nu are caseta in el. Verifica derularea inainte si inapoi sa mearga ok, si daca totul pare in regula, operatia a reusit cu succes 🙂 (si “pacientul” a fost readus la viata).

Sony TC-WR645S

Inclinatia capului de redare pe banda.

Daca inclinatia capului pe banda nu este cea corecta, vei putea asculta bine doar casetele inregistrate cu acelasi deck, si totodata aceste casete vor suna prost pe alte deck-uri cu inclinatia corecta. Mai exact, vei pierde din frecventele inalte.

Pentru a regla inclinatia, ai nevoie de o caseta inregistrata bine pe un casetofon cu inclinatia corecta a capului. Daca ai una originala, sau care stii ca suna excelent pe orice casetofon ai ascultat-o pana acum, o poti folosi ca etalon pentru a regla inclinatia.

Inainte de a face reglajul capului de redare, e bine sa cureti de praf cu un betisor de vata cu alcool tehnic sau sanitar, capul, rola presoare, axul volantei, si ghidajele pe unde mai trece banda, in compartimentul casetei.

ATENTIE!

NU sterge niciodata capul cu betisor metalic sau surubelnita invelita in vata, pentru ca se poate magnetiza distrugand apoi inregistrarile de pe banda in timpul auditiei. Foloseste doar betisoare de lemn sau plastic pentru acesta curatire.

Cu surubelnita mica, reglezi usor din surubul din stanga daca banda se aduna la play pe rola dreapta, si cu surubul din dreapta daca banda se aduna pe rola stanga, la play. Asta pentru ca e deck cu auto reverse. Daca nu ai auto reverse, o sa reglezi doar din surubul din stanga, iar banda se va aduna la play doar pe rola din dreapta a casetei. Daca poti, foloseste o surubelnita fara cap magnetic pentru asta, sau una la care magnetul din cap s-a pierdut in timp. Cauta sa nu apropii nimic metalic de capul de redare sau inregistrare.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie reglarea capului de redare

Pune caseta sa mearga pe play normal, si asculta cum suna inaltele. Daca suna perfect si cristalin, lasa-l asa. Daca nu, invarte usor intr-o parte acel surub, fin, si daca nu se imbunatateste calitatea inaltelor, invarte invers, usor. Cand auzi maximul de inalte frumos, daca dai mai departe, iar o sa scada inaltele, si atunci dai putin inapoi, cautand acel punct unde suna cel mai bine. Daca e cu auto reverse, dupa ce ai reglat asta, dai play invers, si reglezi si din surubul din dreapta. Partea faina este ca cele doua reglaje ale casetei la auto reverse, sunt independente, adica nu deregelzi partea opusa regland o parte.

Apoi poti testa si cu alta caseta, preferabil originala, sau la fel, foarte bine inregistrata, si daca si aceea suna perfect, lasa-l asa.

Reglarea turatiei.

In mod normal daca nu ai umblat sau nu s-a umblat la turatia motoarelor, ar trebui sa fie deja reglata bine din fabrica. Insa la deck-ul meu, dupa ce am inregistrat muzica pe o caseta, am vrut sa o ascult in partea stanga, sa aud daca e ok inclinatia capetelor, sa fie la fel in ambele parti ale deck-ului, si surpriza era ca desi inclinatia era la fel, deci am reglat-o bine, dupa o caseta inregistrata pe alt deck, se auzea mai rapid.

Ca sa reglezi turatia corect, fara osciloscop si caseta de test si reglaje, trebuie sa te descurci cu ce ai. Ori o caseta originala si un CD original cu acelasi material audio, ori o caseta inregistrata pe un deck care stii tu sau presupui ca e ok ca viteza, si o compari cu o sursa digitala, CD sau o piesa pe calculator, telefon, etc. – ideea e sa fie aceeasi piesa.

Cum am facut eu:

Am inregistrat de pe CD o melodie ritmata pe un deck Pioneer care stiu ca are turatia buna. Cum stiu ca e buna, pentru ca toate casetele suna ok pe el, si fiind tot dublu deck, ce inregistrez in dreapta suna ok si in stanga, aceeasi turatie, avand motoare separate pentru cele doua parti, daca ambele sunt reglate la fel si nu s-a umblat in deck, presupun ca sunt standard.

Am comparat in partea stanga, caseta inregistrata in dreapta, cu sursa – CD-ul, si e o diferenta insa foarte mica. Perfect nu poate sa fie pentru ca exista fluctuatii de viteza, dar scopul e sa il aduci la o turatie foarte aproape de cea ideala, astfel incat decalajul se produce foarte incet in timp.

Am considerat caseta cu melodia inregistrata, caseta etalon, daca merge ok pe doua casetofoane, aici inseamna ambele parti ale unui deck dublu, e ok. Dupa acea caseta am reglat turatia si la deck-ul Sony.

Am introdus caseta in deck-ul Sony pe rand in fiecare din cele doua parti, si am dat sa mearga in paralel cu CD-ul, sincronizate; nu e usor de sincronizat, dar merge, apoi trebuie sa observi daca cele doua se decaleaza in timp sau nu. De decalat se decaleaza, cu siguranta, sa observi in cat timp.

Daca se decaleaza rau in doar cateva secunde, trebuie reglata turatia, pana cand decalajul se face lent, in minute sau multe zeci de secunde, se decaleaza putin doar.

Pentru reglarea turatiei, pe placa electronica de langa motor sunt doua rezistente semireglabile. La una din partile deck-ului scrie H si respectiv N pe cele doua gauri unde sunt semireglabilele, intre ele scrie SPEED, m-am prins ca de acolo se regleaza dar nu stiam de ce sunt doua.

Am gasit pe schema electrica, ca H inseamna High si N inseamna Normal. Deci de la gaura cu N reglezi turatia pe play normal, iar de la H reglezi turatia la viteza mare, cand copiezi cu viteza mare de pe o caseta pe alta pe acelasi deck.

Cum H nu ma interesa sa il reglez, pentru ca eu nu folosesc aceasta functie de copiere rapida la deck-uri (se pierde mult din calitate, prefer sa am rabdare pana inregistrez la viteza normala, asta pe vremuri cand inregistram casete), am reglat doar de la gaura cu semireglabilul pentru viteza normala, N.

La partea cealalta a deck-ului nu scria, dar fiind localizate similar, mi-am dat seama care e gaura care trebuie – semireglabilul e pe partea opusa a placii si nu prea ai acces la el, decat prin gaura.

Vezi in pozele alaturate cum sunt asezate acele gauri, cea de jos e pentru reglarea la viteza N – normala.

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie reglare turatie

Cu surubelnita reglezi foarte finut acel semireglabil, in timp ce deck-ul merge in paralel si sincronizat cu piesa de pe CD, si dupa ce misti de el, trebuie sa sincronizezi din nou cele doua pentru a vedea daca se decaleaza. Daca da, iar reglezi, si iar le sincronizezi, la acelasi moment din piesa, sa vezi daca se decaleaza.

E mult de lucru pentru ca reglezi putin, sincronizezi, asculti; daca e mai rau, dai invers de surubelnita, iar sincronizezi, iar asculti, daca e mai bine, dar nu perfect, iar mai dai putin, iar sincronizezi, iar asculti, si tot asa. Si reglajul este foarte foarte fin, un sfert de milimetru daca invarti de surubelnita poate ai invartit deja prea mult, si trebuie sa dai inapoi… asta face si mai greu reglajul dar nu imposibil.

Atentie sa nu atingi cu surubelnita alte contacte pe acolo sa nu faci vreun scurt circuit, pentru ca trebuie sa faci asta cand deck-ul merge, altfel dureaza mult mai mult daca il opresti si scoti din priza dupa fiecare mica rotire, dar e calea mai sigura.

Daca poti invarti de semireglabilul ala cu o tija de plastic, e si mai bine – ma gandesc ca daca nu ai surubelnita de plastic, poti presa capatul din plastic, fara vata, al unui bat de curatat urechea, cu patentul, sa se lateasca si cu el sa incerci sa invarti de semireglabil.

Cand reusesti sa tii caseta sincronizata cu CD-ul mai multe zeci de secunde, poti spune ca ai setat o turatie rezonabil de aproape de ideal. Pentru un test suplimentar macar sa vezi daca cele doua parti ale unui deck dublu sunt asemanatoare ca turatie, inregistreaza un pasaj muzical pe o parte si reda-l in partea cealalta a aceluiasi deck. Daca inca ramane sincronizat si suna la fel, e in regula.

Daca suna ok, mai trebuie doar sa il asamblezi inapoi, sa ii pui capacul cum a fost inainte, si il poti folosi.

Nu uita sa ii cureti si panoul frontal si alte locuri unde s-a adunat praf, cu o carpa moale care nu zgarie si nu lasa scame. In locurile unde nu ajunge carpa ca sunt prea mici, poti folosi un alt betisor cu vata, dar sa nu dai cu alcool tehnic sau sanitar pe partile din plastic de pe panoul frontal si usi, pentru ca isi pierde din luciu, foloseste doar apa, daca umezesti batul in apa e suficient, rolul sau e sa adune praful din locurile mici dintre butoane, afisaj, usa, etc.

Daca ai montat casetofonul inapoi cum era, ar trebui sa arate ca in poza asta:

Sony TC-WR645S inregistrari audio revizie curele deck dublu 02

Cateva elemente despre magnetizarea si demagnetizarea capetelor si altor piese din deck.

In perioada ’95 – 2000 cand inca mai foloseam casete desi era casetelor era pe sfarsite, am dat de niste probleme foarte ciudate, aveam casete inregistrate ireprosabil, ascultate de zeci si sute de ori, care dintr-o data, pe casetofonul meu, au inceput sa capete niste pacanituri, asemanatoare cu cele de la discurile de vinyl zgariate, dar constante pe tot parcursul casetei, si erau tot mai multe parca, nu intelegeam de la ce.

La altii in casetofon se auzeau dar nu se inmulteau, adica alte casetofoane nu stricau casetele, doar al meu. Am schimbat capul de redare si apoi un timp nu am mai avut probleme, dar apoi iarasi au aparut, nu stiam ce sa le fac.

Erau capetele magnetizate!

Ele nu se magnetizeaza usor, pentru ca materialele din care sunt construite nu au remanenta puternica, dar daca sunt magnetizate cu un camp destul de puternic, pot afecta banda, totusi.

Cum mi-am magnetizat eu casetofonul, si ce sa nu faci si tu ca sa nu il magnetizezi: am curatat capetele, rola presoare, ghidajele si axul volantei, cu o surubelnita mica, invelita in vata. Capul surubelnitei era magnetizat. De aceea recomand sa cureti doar cu plastic sau lemn, invelit in vata.

Capul se mai poate magnetiza daca prin el trece un curent continuu. Asta se intampla daca il masori cu un ohmmetru, sau daca vrei sa ii masori continuitatea bobinelor – nu fa asta. Daca inlocuiesti vreodata vreun cap de redare sau inregistrare, nu il masura, schimba-l si atat.

Ai invatat din acest articol cum sa schimbi curelele, sa cureti capetele de inregistrare si redare, sa reglezi inclinatia capetelor pe banda, sa reglezi turatia casetofonului, ce sa faci si ce sa nu faci pentru a preveni magnetizarea capetelor, si sa faci deck-ul sa arate si frumos.

Nu-mi da Like si Share la articol sau site, decat daca ti-a placut si ti-a fost util. Daca nu ti-a placut, invita 10 prieteni sa imi dea Like si Share :).

M-as bucura totusi sa imi lasi un comentariu, daca ai intrebari sau ceva de adaugat. Daca articolul te-a ajutat sa faci o mica revizie la un deck sau alt casetofon, scrie-mi, as vrea sa stiu ca timpul meu este apreciat.

Iti multumesc ca ma citesti, si am sa revin cu articole noi in curand!

Cu curele noi, deck-ul suna bine! Suna tot mai bine!

Cu drag,

Armin FATOL

Editare ulterioara – 12 iunie 2017:
Exista un grup pe Facebook pe care sunt oameni pasionati de scule audio vintage – casetofoane, magnetofoane, pick-up-uri, amplificatoare pe lampi, diverse asemanatoare. Grupul se numeste Vintage Audio Romania.

Amplificator pentru acasa

Ti-am pregatit un scurt ghid pentru alegerea unui amplificator stereo pe doua canale pentru acasa; foloseste-ti amplificatorul la capacitate maxima (in sensul de toate facilitatile, nu volum maxim), si bucura-te de muzica la o calitate peste media calitatii aparatelor folosite de majoritatea oamenilor.

Amplificatorul audio (sau statia de amplificare) este aparatul electronic de care ai nevoie pentru a amplifica semnalul dintr-o sursa audio (PC, tableta, laptop, mp3, CD, Blu Ray, DVD, SACD, MiniDisc – player, pickup, magnetofon, radio, telefon, televizor, DAT, sau orice alta sursa de muzica folosesti) pentru a se putea auzi in boxe. In functie cat de tare si bine vrei sa se auda, ai nevoie de un amplificator mai puternic si mai bun. De la cele integrate in boxele de calculator, la cele de casa, pana la cele profesionale de putere foarte mare, sunt amplificatoare care amplifica semnalul audio, muzica.

Amplificator-Pioneer-inregistrariAudio3Astazi in 2013 gasesc de cumparat amplificatoare pe doua canale bune in jur de 800 lei (Pioneer de exemplu). Se mai gasesc amplificatoare surround (5.1) de la 350 lei in sus, insa cele acceptabile din punctul meu de vedere ar fi de pe la 500 lei in sus, sau daca ar fi sa pastram nivelul calitatii celor pe doua canale de 800 lei, pe 6 canale ar fi evident mai scumpe.

Varianta ieftina (si buna) este subiectul acestui articol. Cauti un amplificator vechi pana in 150 lei, care sa fie functional, preferabil sa il probezi inainte sa dai banii. Poti gasi atat firme de renume (Pioneer, Sony, Maranz, Denon, Kenwood, Yamaha, Technics,  Teac, Onkyo, Harman Kardon, Sansui, Hitachi,  Philips, etc) cat si firme mai putin cunoscute (Emerson, Sherwood, Normende, Arcam, NAD, Dual, Rotel, EuroFunk, etc). unele dintre cele aparent necunoscute de fapt sunt foarte apreciate de mult timp de cei care sunt in domeniu, de audiofili si pasionati, insa eu zic ca publicul larg nu a auzit de ele asa cum a auzit de multe din cele ce le-am trecut pe lista de cunoscute.

Gasesti in ziare si pe internet la mica publicitate asemenea amplificatoare, sau chiar si in piata (ocico). Preturile variaza destul demult, insa poti gasi ceva bun in 150 lei. Nu recomand o anume marca, daca arata si functioneaza cum descriu aici in articol, ar trebui sa isi faca treaba.

E bine sa il probezi inainte si pe iesirea de boxe si de casti, verifici potentiometrele sa mearga bine, (daca fasaie cand invarti de ele nu-ti fa probleme ca poti da cu spray de contacte si se rezolva), butoanele sa fucntioneze, si pe cat posibil sa arate bine. Un amplificator vechi dar functional, ar trebui sa te mai tina multi ani de acum inainte, mai ales daca il folosesti des si corespunzator – la cele nefolosite mai mult timp, se usuca condensatorii electrolitici si trebuie schimbati pentru a functiona. Nu are motoare inauntru, nu are piese de uzura, daca merge bine, va merge bine in cele mai multe cazuri, mult timp.

Un aspect important, dupa care iti dai seama de vechimea amplificatorului, este panoul din spate unde are mufele de intrare si iesire: daca are multe mufe RCA, si cele de boxe sunt de tipul in care introduci direct firul, si nu necesita mufe pe cablurile de boxe, atunci amplificatorul este potrivit ca varsta, calitate si functionare. Cele mai vechi au mufe DIN pe 5 pini in loc de RCA, si la boxe necesita neaparat mufe pe cablurile de boxe, acelea sunt mai vechi, insa pot fi functionale si te poti descurca si cu ele, insa neaparat sa mai negociezi la pret :).  (unele au si multe RCA, si o mufa DIN, acelea sunt OK ca generatie).

Amplificatoarele mai noi, au telecomanda, si cele mai multe din functii sunt disponibile din telecomanda, insa daca achizitionezi un asemenea amplificator la mana adoua, si nu are telecomanda sau nu functioneaza telecomanda, asigura-te ca functiile pe care ti le doresti (cele de baza) sunt disponibile si direct pe panoul frontal, fara a avea nevoie de telecomanda.

Iesiri BoxeCa iesire pentru boxe de cele mai multe ori gasesti iesiri pentru doua perechi de boxe, insa unele au doar pentru o singura pereche. Ca si intrari gasesti de cele mai multe ori: AUX, CD, TUNER, PHONO, TAPE1, TAPE2  si altele, astea sunt cele mai cunoscute, unele amplificatoare au doar o parte din aceste intrari. Ca iesiri, pe langa cele de boxe, ai una sau doua iesiri TAPE1 OUT, TAPE2 OUT, REC OUT, sau ceva similar, de unde poti lua semnal  de linie pentru a inregistra ce intra in amplificator, sau pentru a lega inca un amplificator la acelasi semnal. Pe intrarea de PHONO se foloseste pick-up cu doza electromagnetica, aceasta intrare spre deosebire de celalalte are un preamplificator special pentru pick-up, cu corectie, sau egalizare RIAA (Recording Industry Association of America). Celalalte intrari sunt intrari de linie si pot fi folosite oricare din ele cu orice echipament ce are iesire de linie.

Corectii de ton si balansIn general, ai la amplificator, corector de ton si balans: corectorul de ton amplifica sau atenueaza frecventele inalte sau joase, in general are doua butoane de care rotesti – amplificatoarele mai noi, digitale, au aceste optiuni in meniuri software. Butonul de balans regleaza daca volumul sa se auda egal in ambele boxe sau inegal pana la deloc in una si maxim in cealalta.

Iesire casti, selectie iesire A si BPe amplificatoarele cu iesiri pentru doua perechi de boxe gasesti un comutator sau butoane pentru a selecta daca vrei semnal doar pe iesirea A (prima pereche de boxe), iesirea B (a doua pereche de boxe), A+B (ambele iesiri de boxe) sau niciuna din iesiri – optiunea asta o folosesti cand vrei sa asculti doar in casti. Mentionez ca iesirea de casti este activa pe oricare din celalalte selectii (A, B, A+B), si nu se intrerup boxele cand bagi castile, adica sa fii atent(a) sa nu fii cu castile pe urechi, sa fie selectata prima pereche de boxe sa zicem, si tu sa asculti la volum mare, ca vor auzi si vecinii ce asculti tu chiar daca folosesti casti 🙂 .

Pe cele doua perechi de iesiri de boxe poti lega chiar si o singura pereche de boxe, (nu trebuie sa ai doua perechi legate neaparat) ori pe A, ori pe B, nu are importanta. Este important sa tii cont de impedanta scrisa pe echipamente cand faci conexiunile, sa nu pui boxe cu impedanta mai mica decat scrie pe amplificator, pentru ca se poate defecta amplificatorul. La volum mic, timp scurt, nu se intampla nimic, dar la volum mare sau/si pe termen lung etajul final de amplificare (circuitul de amplificare din aparat) se incalzeste si se arde.

Puterea unui amplificator de cele mai multe ori nu o vei gasi scrisa pe panoul sau din spate, sau pe el in general. Daca ai, sau gasesti un amplificator ce seamana descrierii de mai sus, poti sta linistit ca este suficient de puternic pentru orice boxe de camera; sigur daca e mai puternic poti obtine mai mult de la el, insa acum vrem un sistem ieftin, trebuie sa ne incadram intr-o suma de bani si sa sune si bine si suficient de tare. Acest “suficient de tare” inseamna de fapt ca daca vrei sa deranjezi vecinii intr-un bloc e suficient sa dai volumul la 1/3 din maxim, si sigur vor putea si ei sa asculte muzica ta 🙂 . Ai grija cu orarul de liniste al scarii sa nu ai probleme cu ei, totusi.

Ceas-Records

In loc de 1/3 din puterea maxima, mai spunem ca dam volumul la “ora 10:30”. Asta inseamna ca privind butonul (rotund! – sunt amplificatoare care au volumul liniar, nu rotesti de el ci tragi cu degetul in lateral sau sus-jos, si nu pot fi date ca exemple aici) de volum, daca am suprapune un ceas cu tagare imaginar, cu centrul peste centrul butonului, linia care indica volumul pleaca de la minim – ora 7 sa zicem, si se termina in dreapta la maxim – ora 17. Deci ora 9 de exemplu va insemna volumul cu indicatorul spre stanga, orizontal. Deci, 1/3 din volum va insemna undeva pe la ora 10:30. Iar daca te intreaba cineva la cat ai dat volumul, citesti pe butonul de volum: daca indicatorul ar fi tagara mica de la un ceas, ce ora ar indica acesta? (aproximeaza fara sa stii exact unde ar fi minutarul, tagara mare).

Scrie-mi mai jos ce amplificator ti-ai luat, sau cu ce probleme te confrunti. Daca ti-a placut acest articol, te rog da-i un share pe Facebook sau Google+, poate sunt si altii interesati sa il citeasca, iar daca ai o parere sau recomandare, lasa-mi un comentariu mai jos. Iti multumesc ca ma citesti!

Este pe Facebook grupul Vintage Audio Romania pe care sunt multi pasionati si acolo poti intreba detalii despre astfel de sisteme, poti vedea multe poze cu scule vintage, si poti cere informatii membrilor de pe grup care au experienta pe anumite subiecte conexe.

Cu drag,

Armin Fatol

PS:

  • Nu arunca electronice la gunoi, acestea se pot recicla.
  • Cumpara discurile originale, vei avea o satisfactie mai mare ascultand muzica!

Cum salvezi inregistrari vechi in format mp3

Salut! Armin de la inregistrariaudio.ro sunt.

Ti-amintesti ce inregistrari ai facut pe casete in urma cu ceva ani de zile, sau cum mergeai cu magnetofonul la un prieten pentru a inregistra cateva benzi cu selectii pentru petreceri cu prietenii (de exemplu)?

Sau poate ai inregistrat prin microfon cum cantai la chitara cand erai mai tanar si desi benzile sau casetele stau intr-un sertar, nu te poti bucura de materialele de pe ele pentru ca nu le ai mp3.

Sau poate ai un raft cu discuri de vinyl, ai si un pick-up dar nu le poti asculta pentru ca nu le ai pe calculator (sau chiar telefon, mp3-player, tableta, etc)?

 Invata in doar cativa pasi cum sa inregistrezi de pe orice sursa audio pe calculator, si sa te poti bucura din nou de inregistrarile vechi! Iti voi arata pas cu pas ce trebuie sa faci atat la pregatirea materialelor si sculelor audio, cat si conectarea cablurilor si lucrul cu calculatorul, pentru intregul proces.

1. Inregistrarea casetelor pe PC in format mp3

 Pasul 1. Sculele necesare

Ai nevoie de un casetofon – aici poti folosi orice casetofon care este in stare foarte buna de functionare si are cel putin o iesire de casti, insa este de preferat un casetofon deck cu iesire de linie, pentru o calitate ridicata. Cazul celei mai slabe calitati este un casetofon doar cu iesire de casca jack de 3.5mm, sau 6.3mm si o

Casetofon

placa de sunet onboard in PC (integrata in placa de baza) – are 3 sau mai multe mufe jack de 3.5mm dintre care una albastra – aceea este intrarea de linie din PC.

Cel mai calitativ caz pentru aplicatii acasa, este o placa de sunet externa sau interna cu intare de linie cu mufe RCA (se mai numesc cinch-uri) si un casetofon deck cu iesire pe acelati tip de mufe. Orice alta combinatie duce la o calitate intre cele doua, adica poti avea placa de sunet cu RCA si casetofon jack sau invers. In functie de dotari si pretentii se monteaza cablul aferent intre iesirea din casetofon si intrarea in PC. Cablurile si conexiunile arata ca in figura urmatoare, unul din cele 3 se potriveste in cele mai multe cazuri. Calitatea depinde mai ales de componenta cea mai slaba din lantul audio.

placa-de-sunet-onboard

Placa de sunet din PC este de o calitate slaba daca este integrata pe placa de baza, desi poate fi multumitoare pentru suficient de multi doritori sa inregistreze.

Un minim necesar de sistem PC as spune un Pentium II sau un AMD K6 la 250 MHz cu 32 MB RAM si HDD incapator pentru a avea loc de inregistrat in format wav tot materialul de inregistrat (cam 610 MB pentru o ora de inregistrare stereo pe doua canale la 16 biti / 44.1 MHz), placa de sunet cu cel putin o intrare de linie, sistem de operare Windows Xp – desi cam orice sistem de operare de la Windows 98 in sus isi face treaba. Probabil ca cei mai multi folosesc sisteme mai performante decat am scris aici, dar daca nu stii ce sistem ai, pune-l la treaba, si daca functioneaza, nu mai conteaza datele tehnice ale PC-ului 🙂 .

focusrite-saffire-6-usbPlaci de sunet mai bune sunt tot interne pe slot PCI sau externe pe USB sau FireWire. Pentru o calitate multumitoare pentru o inregistrare fara pretentii este suficienta placa integrata. Pentru cei care doresc calitate, se impune o placa de sunet mai performanta (deci mai scumpa). Cel mai bine este sa testezi cu ce ai la dispozitie apoi daca nu esti multumit, achizitionezi scule mai performante.

 Pasul 2. Pregatirea casetei:

Caseta ce urmeaza a fi inregistrata, se deruleaza cap-coada minim o data, pentru a dezlipi spirele unei role unele de altele (ele se lipesc in timp de la neutilizare – lucrul care se utilizeaza corespunzator are o durata mai mare de viata decat daca ar sta neutilizat), si pentru a se curata de o parte din praful adunat tin timp.

Pasul 3. Pregatirea casetofonului:

Trebuiesc sterse de praf componentele casetofonului care intra in contact cu banda. Pentru asta ai nevoie de un betisor de curatat urechile sau de un chibrit cu vata, si cateva picaturi de alcool tehnic sau medicinal (spirt).

Cel mai important dintre acestea este capul de redare, deoarece el trebuie sa citeasca banda cu acuratete.. Apoi se sterge si capul de stergere, pentru ca intai banda trece pe acesta si e posibil sa mute mizerie de pe el pe cel de redare, rola cabestan (rola aceea presoare de cauciuc) si axul pe care ea preseaza banda (langa ea este un ax argintiu de metal – casetofoanele cu auto-reverse au doua astfel de role).

casetofon-interior-cap-stergere-redare-inregistrare-cabestan-capstan

Ca buna practica, la unele casetofoane se poate sterge mai usor rola presoare daca se porneste casetofonul fara caseta, cu usita deschisa, si in timp ce se invarte se tine capatul cu vata al betisorului pe rola. La unele casetofoane acest procedeu nu functioneaza pentru ca “simte” daca are o caseta sau nu, si nu porneste fara, iar uneori si in acest caz se poate pacali daca se apasa o anumita parghie in lacasul casetei, insa nu recomand sa faceti asa ceva, decat daca stii ce faci – poti sa il defectezi. Click pe poza pentru a o mari.

Calitatea unei inregistrari mai depinde de inclinatia capului de redare pe banda; in mod normal axele capului ar trebui sa formeze unghiuri de 90 de grade cu axele benzii, adica intrefierul capului sa fie perpendicular cu directia de deplasare a benzii. Pentru ca la fiecare casetofon, desi se regleaza standard in fabrica inclinatia capului pe banda, acesta poate fi dereglat de la aceasta pozitie, el avand un surub accesibil din afara casetofonului la marea majoritate a casetofoanelor. Cu o surubelnita potrivita, poti roti stanga-dreapta de acel surub, nu prea mult, in timp ce banda merge, pentru a gasi punctul in care banda este redata cel mai bine – mai precis frecventele inalte suna cel mai clar. Acest lucru nu iti recomand sa il faci decat daca stii ce faci, este posibil altfel sa se defecteze casetofonul. Click pe figura de mai sus pentru a localiza surubul de care vorbesc. De obicei acesta este disponibil de afara cu usita inchisa la casetofon si caseta in interior, are usita un mic orificiu prin care se poate introduce o surubelnita subtire.

Pasul 4. Pregatirea calculatorului.

Poti folosi orice soft de editare audio care permite inregistrarea de pe intrarea de linie a placii de sunet. Daca nu ai deja instalat, trebuie instalat in prealabil. Exemple de astfel de softuri ar fi Adobe Audition, Cool Edit (care e de fapt o versiune mai veche a lui Adobe Audition), Sound Forge, iar cateva exemple din softurile gratuite care le poti folosi sunt Audacity, Kristal Audio Engine, Wavosaur Daca este cazul, trebuie sa setezi in soft, intrarea placii care vrei o folosesti. Am sa explic exact cum se face asta in Adobe Audition.

Pasul 5. Ultimele pregatiri de inregistrare.

Conectezi casetofonul la placa de sunet prin cablul aferent descris mai sus (una din cele trei variante).Cabluri

Cazul simplu e ca il pornesti si inregistreaza direct ce intra in intrarea de linie; daca nu se aude nimic, trebuie verificat nivelul volumului la iesirea din casetofon si in placa de sunet. Pentru a monitoriza inregistrarea, poti folosi boxe de calculator, casti, sau un sistem de sunet format din amplificator si boxe. Oricare dintre acestea le conectezi la iesirea aferenta a placii de sunet.

Daca pana aici ai facut toti pasii, ar trebui sa poti auzi o caseta in boxe sau castile conectate la calculator.

Melodiile sau inregistrarile in general, au pe o caseta portiuni in care se aud mai tare si altele mai incet. Alege o melodie sau portiune de inregistrare unde estimezi ca se aude cel mai tare, pe care o vei folosi ca un fel de etalon, in functie de ea vei regla nivelul de inregistrare pe calculator – daca e prea incet se va auzi mai rau, daca e prea tare va distorsiona in locurile unde depaseste un anumit nivel. Pune sa redea acea bucata, si regleaza nivelul de inregistrare cat mai aproape de capatul scarii de masurare, insa astfel ca “varfurile” materialului sa nu depaseasca sub nici o forma nivelul maxim – dupa inregistrare se mai pot face mici corectii daca semnalul este mai slab, insa locurile unde depaseste maxim sunt pierdute iremediabil, pentru acuratete se reia procesul de inregistrare. Deci cauta ca maximele sa ajunga undeva pana in -3dB, pentru a avea si o mica rezerva in caz ca vine o portiune scurta mai tare.

Deruleaza caseta la inceputul partii A, porneste din soft recorderul, dai drumul la caseta sa mearga normal, si inregistrarea incepe. La final se salveaza in formatul dorit, mp3 de exemplu, sau wav daca urmeaza a mai fi prelucrat, sau inregistrat pe un CD audio, etc

In articolul urmator vei invata ce sa faci cu inregistrarea facuta, cum sa o prelucrezi astfel incat sa sune cat mai bine cu un minim de efort, si apoi sa salvezi fiecare melodie sa material, in  format mp3

Secretele inregistrarii fidele:

  • cauta pe cat posibil sa reglezi volumul in cazul iesirii de casca din casetofon undeva la jumatate sau chiar peste jumatate, insa niciodata la maxim
  • regleaza nivelul inregistrarii la maxim -3dB pe scara de masurare a semnalului, vizibila in softul de editare, sa nu ajunga niciodata semnalul la capat, la zero sau peste

  • curata partile mecanice din casetofon ce intra in contact cu banda inclusiv cand intorci caseta pe fata B nu doar cand incepi inregistrarea, iar daca inregistrezi de pe mai multe casete, portiuni, cat mai des posibil.

  • nu umbla la scule in timp ce inregistreaza, lasa-le sa inregistreze – daca misti un cablu sau se intampla o intrerupere, trebuie sa reiei procesul de la inceput

Citeste si articolul urmator pentru a prelucra putin materialul inregistrat, si a-i da o forma finala pentru a putea fi ascultat.

Scrie-mi mai jos ce ai reusit, ce nu ai reusit si cu ce probleme te confrunti. Daca ti-a placut acest articol, te rog da-mi un share pe Facebook, iar daca ai o parere sau recomandare, lasa-mi un comentariu mai jos.

Suna bine! Suna tot mai bine!

Cu drag,

Armin Fatol